Histoire du maquillage artistique

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Dans les débuts du cinéma les acteurs à la peau rougeâtre avaient l’air sale et les yeux bleus devenaient vides et sinistres

 

Les premiers films étaient tournés sur des pellicules orthochromatiques, qui n’étaient pas sensibles aux longueurs d’onde jaune-rouge (les couleurs de cette extrémité du spectre devenaient donc presque noires). Les tons bleus et violets, quant à eux, étaient pâles et blanchâtres. Les effets malheureux à l’écran étaient nombreux : les acteurs à la peau rougeâtre avaient l’air sale et les yeux bleus devenaient vides et sinistres. Ce dernier écueil a failli réduire à néant les ambitions de Norma Shearer, future lauréate d’un Oscar, lorsque D.W. Griffith, le réalisateur de Naissance d’une nation lui a dit que ses yeux étaient  » beaucoup trop bleus  » pour avoir du succès au cinéma.

 

De la peinture bleue était appliquée sur la peau

Afin de créer un style percutant (et, espérons-le, naturel) dans de telles conditions dans les années 1910 et 20, la plupart des acteurs étaient chargés d’appliquer leur propre maquillage et les studios distribuaient des guides pour une utilisation correcte de la couleur. La peinture grasse de couleur bleue était appliquée comme fond de teint et pour les contours, tandis que les lèvres étaient peintes en jaune. Dans la réalité, les acteurs devaient avoir l’air vraiment bizarre lorsqu’ils arrivaient au studio. Les premières peintures grasses posaient des problèmes de texture. Étant donné qu’elle était appliquée d’une main lourde, la couche de surface se fissurait souvent lorsque l’expression de l’acteur changeait (ce qui n’était pas génial pour un médium qui dépendait tellement de l’expression dramatique et silencieuse). Il pouvait également être dangereux, comme ce fut le cas pour Dolores Costello (la grand-mère paternelle de Drew Barrymore), dont le teint et la carrière ont été irrémédiablement endommagés par le maquillage des premiers films. En 1914, Max Factor, propriétaire d’un magasin de perruques et de cosmétiques à Los Angeles, a mis au point une solution sous la forme du Flexible Greasepaint. Après son invention, il est devenu le maquilleur le plus recherché d’Hollywood et la figure de proue du développement des cosmétiques pour l’industrie : c’est la coiffure des jours de pluie. 

 

Le magicien du maquillage Max Factor

L’approche personnalisée de Factor en matière de maquillage artistique a cimenté quelques « looks » spécifiques, approuvés par les studios. Pour Clara Bow, il a dessiné son arc de cupidon à la pointe aiguë, la lèvre  » barbouillée  » caractéristique de Joan Crawford s’étendant bien au-delà de sa ligne naturelle a apaisé les insécurités de l’actrice aux lèvres fines et tout cela grâce à Factor. Les normes de l’industrie exigeaient également que les yeux des acteurs aient l’air enfoncés et moroses en les ombrant de la ligne des cils à l’orbite, et les sourcils étaient dessinés droits, audacieux et très, très longs.

 

Le panchromatique remplace le film orthochromatique

Lorsque le film orthochromatique a cédé la place au panchromatique dans les années 1920, les cheveux brillants et les paupières ont capturé la lueur des ampoules incandescentes utilisées sur le plateau pour un grand effet. Factor a suivi le rythme, développant des teintures capillaires spécifiques réfractaires à la lumière pour s’adapter à ce changement technique, saupoudrant même de la poussière d’or sur les perruques de Marlene Dietrich lorsqu’on le lui demandait. Il n’a cependant pas pu se reposer longtemps sur ses lauriers le Technicolor s’est profilé à l’horizon, et avec lui, une nouvelle série de défis cosmétiques.

 

Une dernière note : au début des années 30, surfant toujours sur la vague panchromatique  » haute brillance « , Factor a créé un rouge à lèvres lisse pour ses clients célèbres. La formule sera vendue sous le nom de « X-Rated », le tout premier brillant à lèvres au monde. Quelque chose dont je pense que nous sommes tous encore un peu à la mode.